Atelier AZ Formulation des parfums

Voilà quelques mois que je réalise mes cosmétiques bio maison.
J'ai même suivi, en novembre dernier, un atelier AZ sur la Formulation des crèmes, qui m'a appris tout plein de choses !

... Et qui m'a donné envie de toucher du doigt un nouveau domaine, dans lequel je ne me suis pas encore essayée : le Parfum !

C'est ainsi que je me suis inscrite à ce nouvel atelier de 3h, proposé par Aroma-Zone, sur la Formulation des Parfums, ou plus exactement d'une eau de toilette.

Petit aparté pour distinguer :
- eau fraîche ou eau de cologne, la plus légèrement dosée en substances parfumantes, de 3 à 8 %
- eau de toilette : de 6 à 12 %
- eau de parfum : de 8 à 20 %
- extrait de parfum : de 15 à 30 %.

On peut également réaliser des parfums huileux (avec de l'huile végétale de jojoba + vitamine E par exemple), dosés à 15 % maxi, ou des parfums solides, baumes ou concrètes.

Tout comme le 1er, l'objectif de cet atelier sur la formulation d'un parfum était, en alliant théorie et pratique, d'apprendre à choisir ses substances parfumantes et à maîtriser la formulation, pour pouvoir réaliser son propre parfum et repartir avec !

le petit atelier AZ de la rue de l'Arbalète,
qui déménage bientôt

Les présentations faites, Aurore, la nouvelle conseillère formatrice AZ, nous a tout d'abord rappelé les intérêts à fabriquer son propre parfum, lequel n'est pas forcément économique, mais relève plutôt du fait qu'il est bel et bien composé sur-mesure et unique, avec des matières entièrement naturelles.

Puis, elle nous a rappelé les précautions d'utilisation des huiles essentielles (HE),  fort présentes dans les parfums, notamment en ce qui concerne les jeunes enfants, les femmes enceintes ou allaitantes ainsi que les personnes présentant des problèmes de santé. Elle a rappelé que certaines HE sont dermocaustiques (peuvent entraîner des brûlures de la peau et des muqueuses) ou photosensibilisantes (à ne pas utiliser donc avant une exposition au soleil, notamment les HE d'agrumes, sauf si elles sont sans furocoumarines).

Nous avons ensuite passé en revue la composition d'un parfum, qui doit ou peut contenir :

* un support, en l'occurrence de l'alcool à 90° ou mieux, la nouvelle base de parfum AZ (au pire, on peut aussi utiliser de la vodka, à l'odeur neutre, même si elle ne fait que 40° !)

* une ou des huiles essentielles (pour rappel, obtenues par distillation à la vapeur)

* une ou des absolues (obtenues par enfleurage de la plante dans de la graisse ou par macération dans un solvant volatile approprié) ; pour la fabrication de notre parfum, on diluera préalablement les absolues ou autres ingrédients se présentant sous forme de pâte solide, dans de l'alcool, environ 10 jours avant, et ce pour une meilleure incorporation à notre parfum

* un ou des extraits CO2 (100 % naturels), qui serviront de fixateur

* un ou des extraits aromatiques naturels, pour ajouter une touche gourmande en note de tête, mais dont il ne faudra pas abuser

* une ou des fragrances naturelles (qui n'ont pas de vertus particulières mais donnent une note parfumée supplémentaire), que l'on associera avec les huiles essentielles choisies ; on les utilisera généralement dans les notes de coeur ou de tête (voir plus bas), selon qu'elles sont plus fleuries ou fruitées

* une ou des épices, qui relèveront certaines notes (le poivre par exemple, relèvera l'HE de rose)

* le cas échéant un hydrolat (HA) (constitué à 99 % d'eau), que l'on ajoutera en fin de préparation, et qui diminuera le pourcentage d'alcool de notre parfum ; on le choisira de préférence en accord avec les huiles essentielles choisies.

L'idée de base est que, dans un parfum, on associe 3 notes :

1. note de fond (celle qui reste le plus longtemps, jusqu'à plusieurs jours et qui sert de fixateur aux autres notes composant notre parfum), généralement boisée
2. note de coeur (qui tient de 1h à 6h, une fois la note de tête estompée), généralement fleurie mais parfois fruitée ou épicée
3. note de tête (celle qu'on sent immédiatement, jusqu'à 1h maxi, et qui "vend" le parfum), généralement fruitée et fraîche.

Un parfum peut également contenir des notes mineures ou secrètes, qui donneront une "coloration différente" à une note déjà présente dans le parfum.

Après la théorie, la pratique, qui commence par un reniflage de dizaines de flacons disponibles à l'atelier : 

* 21 HE, dont 3 précieuses (néroli, santal alba et rose de Damas)
* 11 absolues, dont 7 précieuses (champaca, jasmin sambac, osmanthus, rose de Damas, jasmin grandiflorum, frangipanier et bourgeons de cassis)
* 2 extraits CO2 (iris et ambrette)
* 5 extraits aromatiques de fruits
* 9 fragrances
* 8 HA (facultatif)

Nous avons donc noté nos substances parfumantes préférées, parmi toutes celles proposées, avant de nous lancer dans le choix de nos ingrédients et la formulation de notre parfum !

Le principe est de choisir et associer pour chaque note (fond, coeur, tête), dans un flacon étiqueté à son nom, une à plusieurs substances parfumantes à notre goût .

Pour le fond par exemple, on commence par mettre une goutte de chaque substance choisie (1 à 3 substances par note), et après avoir senti le mélange, on ajoute progressivement une goutte supplémentaire de la substance qu'on souhaite voir plus prononcée, sans oublier de noter goutte par goutte nos ajouts.
On procède de la même façon pour coeur et tête.

nos fioles pour les 3 notes fond coeur tête
celles pour nos 3 tests d'accords
et les touches de parfumeur utiles pour se décider

Ensuite, on procède à des tests d'association de ces 3 notes dans 3 autres flacons, étiquetés test 1, 2 et 3, que l'on sent sur des touches de parfumeur.

On peut ajuster notre accord en ajoutant des notes mineures par petites touches.

Lorsque l'accord entre nos 3 notes de base nous plaît, direction le dossier thématique sur le Parfum du site d'Aroma-Zone, pour utiliser la feuille de calcul à télécharger et calculer ainsi les quantités nécessaires de chaque ingrédient, afin de reproduire notre composition en plus grande quantité et la diluer dans le support alcoolique.

C'est super simple : on saisit les quantités choisies dans les tableaux (nombre de gouttes pour chaque ingrédient et chaque accord), la concentration souhaitée (12 % pour notre eau de toilette) et la quantité à préparer (50 ml lors de notre atelier), et le dernier tableau intitulé "Votre parfum final" nous donne, en ml et en gouttes, les quantités de chaque matière première (et de support) à utiliser pour reproduire notre accord et le diluer de façon à obtenir notre parfum final.

Il ne nous reste plus qu'à ajouter à la quantité calculée de base de parfum, chaque ajout de notre parfumage (mélange fond coeur tête), en mélangeant bien entre chaque ingrédient et/ou accord, puis à transférer dans un joli flacon (nous avions le choix entre 3 à l'atelier, et j'ai pris le flacon vapo en verre Manhattan).

Il est possible, selon les ingrédients choisis, que notre parfum ait une coloration plus ou moins jaune, voire marron, et présente des dépôts ou résidus. Il conviendra alors de le filtrer (après congélation pendant une nuit) avec un filtre à thé par exemple, et ce après macération d'un mois environ (la macération ou maturation du parfum est nécessaire, ce même s'il ne présente aucun résidu).

On peut ensuite utiliser notre parfum, qui libérera alors tous ses arômes, pendant au moins 6 mois.

Je ne vous en dis pas plus sur ma composition personnelle, si ce n'est son nom, pour vous mettre sur la piste : Mandarose, car ce post est déjà assez long et, je l'espère, pas trop indigeste !
Ma recette suit très vite !

ma composition d'eau de toilette
"Mandarose"
recette à venir !

Photos : Delphine Dias

Dans l'attente, si vous souhaitez en savoir plus sur ce chouette atelier, n'hésitez pas à me demander des précisions par un comm' sous ce post.

Et pour tout savoir sur les ateliers AZ (qui vont bientôt déménager, avec la boutique, dans un nouvel espace), voyez le programme.