Voilà quelques mois que je réalise mes cosmétiques, initiée par mon amie Babou.
Des recettes, on en trouve à l'infini, comme en cuisine. Seulement voilà, pour l'instant, je n'ai pas pu laisser ma créativité s'exprimer en formulant mes propres recettes, faute de bases sur le sujet ! Pas envie de commettre un impair, que ma peau n'apprécierait pas.
Pour me lancer avec filet, il me fallait un atelier dirigé par des pros, Aroma-Zone évidemment.
L'objectif de cet atelier de 3h00 en petit comité, sur les clés de la formulation des crèmes, était bien, en alliant théorie et pratique, d'apprendre à choisir ses ingrédients et à maîtriser les techniques de formulation pour pouvoir réaliser son émulsion et repartir avec SA crème !
Les présentations faites, Isabelle, la conseillère formatrice AZ, nous a tout d'abord rappelé les intérêts que l'on peut trouver à fabriquer ses propres cosmétiques bio, même si nous n'étions plus à convaincre, ainsi que les bonnes pratiques de fabrication de ceux-ci.
Puis nous avons passé en revue les ingrédients disponibles à l'atelier qui pourraient entrer dans la composition de la crème de jour que nous allions chacune réaliser sur mesure.
Nous avons commencé par les émulsifiants (que je connaissais finalement peu) ; Isabelle nous en a présenté 4, en nous détaillant leurs particularités :
* cire émulsifiante n°2 : à préférer selon elle pour une crème mousseuse et aérée
* cire émulsifiante n°3 : elle présente de nombreux avantages, puisqu'elle est peu chère, simple d'utilisation et très stable - pas de déphasage possible - et peut remplacer toutes les cires dans les recettes ; de plus, elle rend le pH neutre quoi qu'il arrive, il devient donc inutile, si on l'utilise, de vérifier le pH à la fin de la réalisation
* olivem 1000 : à préférer pour des crèmes onctueuses, épaisses, voire sans huiles végétales
* cire émulsifiante olive douceur : à préférer pour peaux sèches et sensibles, crèmes corps ou bébé.
Ce que j'ai retenu :
Plus on met d'émulsifiant, plus la crème est épaisse ; moins on en met, plus elle est liquide. On joue donc sur la consistance de la crème avec l'émulsifiant et son dosage se choisira en fonction de la consistance souhaitée : fluide et légère, moyenne ou épaisse.
Nous avons ensuite fait la revue des huiles végétales (HV) disponibles à l'atelier, à intégrer dans notre crème (1 ou 2 à choisir parmi une douzaine de HV, macérâts huileux ou beurres, dont nous avons listé les propriétés).
Je retiendrai :
On chargera davantage nos crèmes en HV l'hiver.
Avec Olivem 1000, on peut ne pas mettre du tout de HV dans sa crème.
On dose ses HV en fonction de son type de peau : sèche, normale, mixte ou grasse.
Isabelle nous a également donné quelques tuyaux pour préparer ses macérâts huileux maison.
Ensuite, ce fut le tour des hydrolats (HA), élément intéressant mais non indispensable dans la réalisation des crèmes, puisqu'ils peuvent être remplacés par de l'eau minérale ou une tisane, ou encore être dosés dans la phase aqueuse par moitié HA / moitié eau minérale, ce qui présente l'avantage de revenir moins cher et d'éviter d'obtenir un pH trop acide.
Isabelle nous a proposé 8 HA, en nous présentant leurs propriétés, parmi lesquels nous pouvions en choisir 1 ou 2 à incorporer dans notre crème.
Nous en avons ensuite appris plus sur les actifs (plus d'une quinzaine présentés lors de l'atelier, naturels ou issus de la biotechnologie) et les huiles essentielles (HE) (7 étaient disponibles) qui, en sus de leurs propriétés actives, apportent un parfum à la crème.
Au sujet de ces dernières, Isabelle nous a renvoyées aux précautions d'emploi des HE.
Puis est venu le tour des :
* conservateurs : cosgard (qui peut être utilisé dans tous les cas), extrait de pépins de pamplemousse (attention, il acidifie le pH et est incompatible avec la gomme de xanthane) et naticide (à utiliser dans les émulsions)
* anti-oxydant : vitamine E (à utiliser avec les HV sensibles à l'oxydation)
* ajusteurs de pH : acide lactique (ou jus de citron) pour faire baisser le pH et bicarbonate de sodium (ou eau de chaux) pour faire remonter le pH, le pH d'une crème devant toujours être compris entre 5,5 et 7 (il est inutile de le vérifier pour les recettes approuvées AZ, mais il doit impérativement être vérifié et, le cas échéant, rectifié, à la fin de la préparation avec les bandelettes, pour les formulations maison, sauf en cas d'utilisation de la cire émulsifiante n°3).
Enfin, nous avons senti une douzaine de fragrances (autres que les HE), qui parfument les crèmes sans autres propriétés.
Puis est venu le moment tant attendu des clés de la formulation de notre crème, Isabelle nous ayant donné les fourchettes de pourcentages devant être utilisés pour chaque ingrédient.
Nous avons donc chacune choisi nos ingrédients, en fonction de nos besoins et de nos goûts, et formulé notre première recette, en vérifiant bien que nous respections les pourcentages recommandés pour chaque ingrédient : HV, émulsifiant, actifs dont HE, fragrance, conservateur et enfin HA, que l'on calcule en dernier pour arriver à 100 % !
J'ai réalisé une crème de jour à la violette, dont je vous dévoilerai la recette très vite, en ne choisissant que des ingrédients que je n'avais pas encore testés jusqu'alors (mis à part l'émulsifiant).
J'ai également voulu tester le nouveau flacon pompe airless 50 ml d'AZ qui nous était proposé et qui, s'il est moins esthétique que celui en verre, devrait éviter les pertes au fond du flacon !
Voilà, je suis vraiment très contente de cet atelier entre amies, lors duquel nous avons engrangé une mine d'infos ! Ce post ne constitue qu'un bref résumé de ces 3h00 passionnantes et vous comprendrez que je ne peux pas tout dévoiler. Toutefois, n'hésitez pas à me demander des précisions par un comm' sous ce post.
Je me sens maintenant fin prête à formuler une foultitude de recettes et pense déjà à mon prochain atelier, dans quelques semaines, sur la formulation des parfums, cette fois. Une autre aventure !
L'Atelier Aroma-Zone
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| le petit atelier AZ de la rue de l'Arbalète Photo : Delphine Dias |
Les présentations faites, Isabelle, la conseillère formatrice AZ, nous a tout d'abord rappelé les intérêts que l'on peut trouver à fabriquer ses propres cosmétiques bio, même si nous n'étions plus à convaincre, ainsi que les bonnes pratiques de fabrication de ceux-ci.
Puis nous avons passé en revue les ingrédients disponibles à l'atelier qui pourraient entrer dans la composition de la crème de jour que nous allions chacune réaliser sur mesure.
Nous avons commencé par les émulsifiants (que je connaissais finalement peu) ; Isabelle nous en a présenté 4, en nous détaillant leurs particularités :
* cire émulsifiante n°2 : à préférer selon elle pour une crème mousseuse et aérée
* cire émulsifiante n°3 : elle présente de nombreux avantages, puisqu'elle est peu chère, simple d'utilisation et très stable - pas de déphasage possible - et peut remplacer toutes les cires dans les recettes ; de plus, elle rend le pH neutre quoi qu'il arrive, il devient donc inutile, si on l'utilise, de vérifier le pH à la fin de la réalisation
* olivem 1000 : à préférer pour des crèmes onctueuses, épaisses, voire sans huiles végétales
* cire émulsifiante olive douceur : à préférer pour peaux sèches et sensibles, crèmes corps ou bébé.
Ce que j'ai retenu :
Plus on met d'émulsifiant, plus la crème est épaisse ; moins on en met, plus elle est liquide. On joue donc sur la consistance de la crème avec l'émulsifiant et son dosage se choisira en fonction de la consistance souhaitée : fluide et légère, moyenne ou épaisse.
Nous avons ensuite fait la revue des huiles végétales (HV) disponibles à l'atelier, à intégrer dans notre crème (1 ou 2 à choisir parmi une douzaine de HV, macérâts huileux ou beurres, dont nous avons listé les propriétés).
Je retiendrai :
On chargera davantage nos crèmes en HV l'hiver.
Avec Olivem 1000, on peut ne pas mettre du tout de HV dans sa crème.
On dose ses HV en fonction de son type de peau : sèche, normale, mixte ou grasse.
Isabelle nous a également donné quelques tuyaux pour préparer ses macérâts huileux maison.
Ensuite, ce fut le tour des hydrolats (HA), élément intéressant mais non indispensable dans la réalisation des crèmes, puisqu'ils peuvent être remplacés par de l'eau minérale ou une tisane, ou encore être dosés dans la phase aqueuse par moitié HA / moitié eau minérale, ce qui présente l'avantage de revenir moins cher et d'éviter d'obtenir un pH trop acide.
Isabelle nous a proposé 8 HA, en nous présentant leurs propriétés, parmi lesquels nous pouvions en choisir 1 ou 2 à incorporer dans notre crème.
Nous en avons ensuite appris plus sur les actifs (plus d'une quinzaine présentés lors de l'atelier, naturels ou issus de la biotechnologie) et les huiles essentielles (HE) (7 étaient disponibles) qui, en sus de leurs propriétés actives, apportent un parfum à la crème.
Au sujet de ces dernières, Isabelle nous a renvoyées aux précautions d'emploi des HE.
Puis est venu le tour des :
* conservateurs : cosgard (qui peut être utilisé dans tous les cas), extrait de pépins de pamplemousse (attention, il acidifie le pH et est incompatible avec la gomme de xanthane) et naticide (à utiliser dans les émulsions)
* anti-oxydant : vitamine E (à utiliser avec les HV sensibles à l'oxydation)
* ajusteurs de pH : acide lactique (ou jus de citron) pour faire baisser le pH et bicarbonate de sodium (ou eau de chaux) pour faire remonter le pH, le pH d'une crème devant toujours être compris entre 5,5 et 7 (il est inutile de le vérifier pour les recettes approuvées AZ, mais il doit impérativement être vérifié et, le cas échéant, rectifié, à la fin de la préparation avec les bandelettes, pour les formulations maison, sauf en cas d'utilisation de la cire émulsifiante n°3).
Enfin, nous avons senti une douzaine de fragrances (autres que les HE), qui parfument les crèmes sans autres propriétés.
Puis est venu le moment tant attendu des clés de la formulation de notre crème, Isabelle nous ayant donné les fourchettes de pourcentages devant être utilisés pour chaque ingrédient.
Nous avons donc chacune choisi nos ingrédients, en fonction de nos besoins et de nos goûts, et formulé notre première recette, en vérifiant bien que nous respections les pourcentages recommandés pour chaque ingrédient : HV, émulsifiant, actifs dont HE, fragrance, conservateur et enfin HA, que l'on calcule en dernier pour arriver à 100 % !
J'ai réalisé une crème de jour à la violette, dont je vous dévoilerai la recette très vite, en ne choisissant que des ingrédients que je n'avais pas encore testés jusqu'alors (mis à part l'émulsifiant).
J'ai également voulu tester le nouveau flacon pompe airless 50 ml d'AZ qui nous était proposé et qui, s'il est moins esthétique que celui en verre, devrait éviter les pertes au fond du flacon !
Voilà, je suis vraiment très contente de cet atelier entre amies, lors duquel nous avons engrangé une mine d'infos ! Ce post ne constitue qu'un bref résumé de ces 3h00 passionnantes et vous comprendrez que je ne peux pas tout dévoiler. Toutefois, n'hésitez pas à me demander des précisions par un comm' sous ce post.
Je me sens maintenant fin prête à formuler une foultitude de recettes et pense déjà à mon prochain atelier, dans quelques semaines, sur la formulation des parfums, cette fois. Une autre aventure !
L'Atelier Aroma-Zone
1 rue de l'Arbalète, Paris 5
49 euros pour cet atelier de 3h00 (il existe d'autres formules de 1h00 ou 2h00)
Quant au programme des ateliers, c'est par ici :
Halala, ce devait être un moment génial, j'aurai aimé être des vôtres !!! Tu as maintenant toutes les bases pour te lancer ! J'ai hâte de voir tes créations !
RépondreSupprimerOui, tu seras encore mon cobaye ! Dis-moi qui tu es, et je te dirai ce que je formule pour toi !!
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